Весенние заботы об автомобиле

Пуск двигателя и первая поездка на автомобиле, простоявшем зиму в бездействии, часто оказываются проблематичными, если предварительно не выполнить определенные подготовительные работы. Начинают их с аккумуляторной батареи, если она хранилась вместе с машиной. Батарею снимают, обмывают снаружи теплой водой с добавлением соды, а затем измеряют уровень, плотность электролита и напряжение на выводных штырях. При отклонении от нормы ее ставят на зарядку и приводят в рабочее состояние, как указано в инструкции.

Выбрав день, когда температура воздуха поднимется выше нуля, нужно устроить машине хорошую баню и обязательно с моющими средствами. ? Автошампунь", "Автомыло" и другие специальные составы не только облегчают удаление скопившейся на кузове пыли, но и извлекут ее из микротрещин, неизбежно образующихся на поверхности краски. После тщательного ополаскивания теплой водой и сушки кузов надо покрыть одним из полирующих и консервирующих препаратов автокосметики. Содержащиеся в них воск или силиконовое масло заполнит микротрещины, не давая скапливаться в них всяким кислотам, образующимся вследствие соединения воды с газами воздуха. На отполированной поверхности к тому же не задерживаются вода и пыль. В тех случаях, когда краска на машине уже не новая (больше трех лет), ее после мойки желательно обработать препаратом, предназначенным специально для старых покрытий. В него входят мелкодисперсные шлифовальные порошки, снимающие верхний потрескавшийся п помутневший слой краски.

Если на двигателе и в моторном отсеке образовался слой жирной (масляной) пыли, следует его удалить. Лучше всего для этой цели подходит специальный состав "Очиститель двигателя". Он хорошо очищает все загрязненные места и практически безвреден для резиновых и пластмассовых деталей. "Очиститель" наносят кистью или распыляют (если он в аэрозольной упаковке) и через 5-10 минут смывают водой до удаления образующейся эмульсии. Можно заменить его раствором стирального порошка, но не пользоваться керосином, дизельным топливом или бензином - они пожароопасны и разрушают резиновые детали.

На чистом двигателе легче обнаружить неисправности, места подтекания охлаждающей жидкости, бензина, масла. Кроме того, удаление грязи обеспечивает легкое перемещение рычагов, тросов.

Желательно вымыть низ машины, чтобы осмотреть детали передней и задней подвесок, рулевой трапеции, тормозные шланги и тросы. Очень внимательно надо проверить целостность защитных резиновых чехлов, ибо от них зависит долговечность таких важных узлов, как шаровые опоры н пальцы. Когда чехлы имеют сквозные повреждения, пыль и грязь быстро выведут шарниры из строя. Перед заменой чехла осмотрите соединение. Если оно исправно, надо его промыть, а установив новый чехол, заполнить на две трети объема консистентной смазкой ШРБ-4 (она лучше всего удерживается в чехле) или в крайнем случае ЛИТО-Лом-24.

Роль тормозов трудно переоценить, поэтому им надо уделить особое внимание. Наиболее уязвимые детали - резиновые шланги передних тормозов. Со временем на их поверхности, в первую очередь у штуцеров, появляются трещины, предупреждающие о скором разрушении шланга в этом месте. Чтобы исключить внезапный отказ системы, такой шланг надо заменить, ибо нет гарантии, что его корд, подвергавшийся действию воды и грязи, сохранил необходимую прочность. Во всяком случае, если при сильном нажиме на педаль образуется вздутие на шланге, к эксплуатации он непригоден.

Попутно стоит определить состояние тормозных колодок в суппортах и действие стояночного тормоза. Если толщина фрикционных накладок меньше 1,5 мм, колодки надо заменить. Рычаг стояночного тормоза должен подняться лишь на три-четыре щелчка до надежного затормаживания автомобиля. При большем ходе рычага надо натянуть трос при помощи гаек натяжного устройства.

Затем следует проверить состояние антикоррозионной защиты днища и крыльев и подновить ее на поврежденных участках.

Первый пуск мотора имеет свои особенности. Если двигатель был законсервирован, то есть в цилиндры залито масло, заглушены воздушный фильтр и выпускная труба, надо снять заглушки и вывернуть свечи. Очистить их и смазать резьбу графитовой смазкой, которая обеспечит впоследствии легкое их снятие. Полезно, пока свечные отверстия открыты, несколько раз повернуть коленчатый вал рукояткой или стартером. Это даст возможность убедиться, что все подвижные соединения свободны, а масло, находящееся в цилиндрах, смажет их стенки. Отрегулировав зазор (0,6-0,7 мм) между электродами свечей, ставят их на место. Затем следует проверить уровень масла в картере двигателя и количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. При необходимости - довести их до нормы.

Поскольку за длительное время стоянки бензин из карбюратора испарился, а из бензопровода ушел в бак, чтобы не тратить энергию аккумулятора на заполнение их, лучше прибегнуть к ручной подкачке. На "москвичах" правда, это удается не всегда, потому что сухие клапаны его насоса могут не обеспечивать достаточной герметичности. Тогда налейте бензин прямо в поплавковую камеру. Этого количества топлива хватит, пока насос начнет подавать его нз бака. Теперь можно пускать двигатель.

Целесообразно проконтролировать уровень масла в коробке передач и редукторе заднего моста, а также состояние тормозов. Чтобы осмотреть их, надо снять колеса и тормозные барабаны,' и вот здесь-то вас может ждать малоприятный сюрприз - барабаны не поддаются. Такое случается, если был включен ручной тормоз или машина хранилась во влажном гараже- тормозные колодки приржавели к барабану. Попытки "оторвать" его при троганье машины, как правило, безус-, чешны. Надо снимать барабан, обстукивая его молотком (на "жигулях" ?- через дощечку, поскольку он нз алюминиевого сплава).

Бывает, что барабан вращается, но не снимается. На "вазах" тогда поступают так. Вывешивают заднее колесо при помощи домкрата, а кузов опускают на подставку. Включают передачу и, повысив обороты двигателя до средних, резко нажимают на педаль тормоза. Обычно после первой, второй попытки ступица проворачивается и освобождает барабан. Дабы избежать этой неприятности в дальнейшем, выступающую часть ступицы слегка смазывают какой-либо консистентной смазкой. Колодки и барабан очищают от ржавчины. Установив барабаны на место, проверяют и регулируют действие стояночного тормоза.

При попытке включить передачу, чтобы тронуться или освободить барабан (о чем только что шла речь), нередко сталкиваются с еще одной неожиданностью - шестерни не входят в зацепление - возникает скрежет, треск. Причина, как правило, в том, что не выключается сцепление - его диск прилип к маховику коленчатого вала.

Существует несколько способов разъединить эти детали. Затормозите колеса стояночным тормозом. Попросите кого-нибудь нажать до упора педаль сцепления (или зафиксируйте ее в этом положении какой-либо распоркой - палкой, доской и т. п.), а сами при помощи рукоятки пытайтесь повернуть коленчатый вал двигателя. Если это не получается, поставьте под колеса упоры, вывесьте заднее колесо и резко поворачивайте его руками вперед и назад. При неудаче прогрейте двигатель на нейтральной передаче и заглушите его. Включите передачу и пустите двигатель. Подняв обороты, резко нажимайте на педали сцепления и тормоза. И еще один способ. Он применим, если перед машиной есть сто-двести метров прямой свободной дороги. Пустите предварительно прогретый двигатель стартером при включенной передаче. Машина начнет движение. Разогнавшись, нажмите на педаль тормоза. Если несколько попыток окажутся безуспешными, продолжайте движение, периодически нажимая на педаль сцепления. Как правило, при этом диски разъединяются.